快时尚的“原罪” 快时尚可以被“洗绿”吗？

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8月25日，快速时尚巨头h&m宣布每年将花费100万欧元来促进服装回收技术的发展。这不禁让人想起该品牌首席执行官卡尔-约翰·佩尔松(Karl-Johan Persson)今年早些时候发布《2014年可持续发展报告》时说过的话:为了确保商业成功，我们必须不断发展并尊重地球的边界。

回收衣物、可持续发展和地球的极限听起来真的很美。旧衣服可以有效地回收，以实现环境友好、品牌声誉和消费者认可。然而，现实总是显得残酷和讽刺。就在h&m宣布增加对其发展计划的投资之前，《新闻周刊》(Newsweek)在8月21日发表了一篇沉重的封面报道，针对h&m、优衣库(uniqlo)、zara、沃尔玛(wal-mart)和gap等快速时尚品牌工厂给印度南部小镇tirupur造成的灾难性污染，以及给当地居民带来的伤害。一直对这些快速时尚品牌保持警惕的新闻媒体将这篇5000字的文章命名为《有毒时尚》。

时尚和环保似乎是一组自然的悖论，更不用说快速产品迭代和高能耗的快速时尚产业。如今，快速时尚品牌的更新速度已经跨越了季度规模，向着本周的惊人速度大步迈进。Zara的新产品开发周期现在只有5-15天，平均每周推出200多种新车型。作为一个涉及众多产业和资源的完整而复杂的产业链，快速时尚的背后是巨大的能源和资源，以及不容忽视的高污染。

快速时尚的原罪

我们正在尽最大努力确保我们的产品传达积极的信息，其负面影响在社会和环境方面都低于我们的竞争对手。h&m brand的环境可持续发展经理亨里克·兰帕在接受quartz采访时说，必须为此制定一个系统的计划。但是在这个漫长的过程中，资源的使用总是与负面影响密切相关。

如果说每年在zara上架的2万件最新服装的数量已经让人们大吃一惊，那么很难想象h&m工厂每年至少生产6亿件产品。H&m品牌在全球55个国家拥有3200多家店铺。如果你像计算成本一样计算甲板，这个数字将变成3500家商店。不要忘记，h&m仍在以每年10%至15%的速度扩张。想象一下，要满足工厂巨大的生产需求，需要多少棉花、电力和水资源。

尽管“继续探索”每年都走在环保的道路上，但毫无疑问，这个快速时尚巨头远非真正的环境可持续发展。根据h&m最常引用的数据，该公司声称，非盈利组织纺织交易所已认证h&m为世界上第一家使用有机棉的企业。有机棉对环境的影响较小，并且减少了可能导致癌症的杀虫剂的使用。但事实上，h&m使用的棉花中只有13.7%是有机棉花。在大多数情况下，大量消耗资源的作物(无论是有机的还是无机的)是这些数据背后的血腥真相。

快时尚有一个复杂的产业链，涉及许多复杂的环节。负面影响也会在衣服售出后出现。快速时尚促进了现代消费文化的发展，不断引导人们购买越来越多的衣服，不管他们是否真的需要。不可避免的是，这些多余的衣服最终只能被填埋。

仅在美国，每年就有1050万件衣服进入垃圾填埋场，甚至天然纤维也不容易降解。用有机棉代替传统棉是一件好事，但即使使用有机棉，生产一件t恤或牛仔裤仍需要2万升水。我们应该知道，一个充满有机棉花的垃圾填埋场永远是一个充满垃圾的填埋场。

寻求可能的平衡

快时尚行业因其不友好的环境而受到批评。将绿色环保引入品牌发展的方向，以扭转公众的负面印象，这听起来很像是一种针对公众和环保人士的营销方法，公众称这种尝试是通过审查和质疑“洗绿”。

说实话，改变消费者消费观念的建议听起来很动听，但这就像让人们真诚地承认金钱并不重要一样困难。在消费文化的阴影下，买买是不可避免的。在现有框架下寻求快速时尚和环境保护之间的平衡可能是摆脱原罪的一种可能性。

近年来，以h&m为代表的许多快时尚品牌无一例外地走上了洗绿之路。彪马推出了可靠的可生物降解循环系列，优衣库也推出了全面的产品回收计划。自2007年以来，zara的母公司inditex已经在世界各地建立了1300多家生态商店

探索和尝试永不停止。2012年，esprit开始开发废物再生的自我回收系统。通过将20%的废料与80%的新面料混合，生产的t恤质量与使用所有新面料的成品质量相同。同时，该品牌使用一定比例的聚酯回收pet塑料，最终产品取得了令人满意的效果。H&m也在做同样的尝试:旧衣服回收项目已经进行了一段时间，你可以在所有主要商店看到醒目的旧衣服回收标志。根据该品牌2014年的年度报告，回收棉是从顾客衣柜里收集的旧衣服中提取的，生产的产品数量增加了300%。

即使在某种程度上，环保是帮助一个品牌建立自身形象的绝佳营销手段，但从这个角度来看，如果时尚和环保注定是悖论，那么在快速时尚产业本身的逻辑下找到微妙的平衡将是一个值得纪念的进步。